吃面，吸溜吸溜
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吃面，吸溜吸溜
你知道一碗拉面的正確吃法嗎？
不是先喝湯，也不是先吃面，而是先觀察整個碗——
醬菜頭閃耀著，紫菜正在慢慢下沈，春蔥浮著，然後，目光專註在三片叉燒（註：此處指日式叉燒）上。
接著，用筷子尖端在表面輕掃一下，以表達喜悅。然後夾起叉燒，泡在碗右邊的湯裏，向叉燒道歉說：“很快和你相見。”
此時開始吃面條，同時以深情的眼看著叉燒，再在嚼面時夾起醬菜，喝一些湯。
最後的最後，小心地夾起一塊叉燒，在空氣中彈三下，弄幹它，放入口中。
——這是日本電影《蒲公英》的開場鏡頭。
著名的“神經病”導演伊丹十三，讓年輕的渡邊謙向一位研究了四十年拉面的老司機學習吃面的方法。為了盡可能地做到真實，電影籌備期間，伊丹十三甚至自己做起了拉面店老板。
他發現，日本人一板一眼的行事風格，在拉面行業尤為明顯。於是，便把這種體驗心得融入到了《蒲公英》中。
而這，不過是日本人對拉面鐘情的冰山一角。
大崎裕史，54歲，平均每年要吃下800碗拉面，以撰寫拉面相關的評論為業（我發誓！一定要向他學習！）。
在其著作《日本拉面秘史》中，大崎裕史宣稱，自己曾造訪日本列島上9500家拉面店，品嘗超過20000碗拉面。同時，他也是日本拉面銀行網站的創辦人。
不僅如此，在日本的溫泉勝地箱根，有一個舉世無雙的拉面溫泉，湯泉的顏色與真正的拉面湯一樣，溫泉池也是巨型大海碗的樣子。游客們泡在裏面，仿佛一塊塊叉燒。老板還會往湯泉裏下面條——別誤會，不是真拉面，而是由膠質、大蒜、胡椒油等調味組成的假面條，不僅能滋潤皮膚，還能在水中慢慢融化。
橫濱的拉面博物館就更不必說了。
它成立於1993年，共有三層，一層是展示館，介紹拉面的源流和現狀。地下兩層是體驗區，有很多戰前風格的咖啡館和小吃店，並進駐了八家歷史悠久的拉面名店，差不多薈萃了全國各地拉面的精華。
當然，拉面也是動漫取之不盡的創作源泉。
《愛吃拉面的小泉同學》在每一話中都會向觀眾介紹拉面，比如“醬油味加天婦羅碎屑蓋上蘿蔔泥和鰹魚的拉面”，夏天的冰淇淋拉面和檸檬拉面。
日本放送協會還公布過一項調查結果，“日本人在新年裏最愛吃的五種食物是什麽？”答案依次為：拉面、咖喱飯、麻婆豆腐、禦好燒和炒飯。
平平無奇的拉面，竟然位居榜首。
可是，中華料理登場日本不過百年，拉面的出現就更晚了。這短短的時間裏，它為什麽會升級為日本的國民料理呢？
很多人都試圖考證過拉面的起源。
流傳最廣的說法是，它是在19世紀80年代，由廣東一帶的移民引進日本的。
當時，這些廣東人在橫濱港口當廚師，每當遇見來自中國的工人或留學生時，他們總會端出這道湯面料理。
雖然只是普通的中式堿面，也就是加入了堿水的面條，但卻是近代以前，日本的烏冬面和蕎麥面所沒有的。
於是，聘雇中國廚師的日本餐廳，開始將這道湯面轉變為日常料理。
雖然它在外形上與蕎麥面相似，但因為加入了堿水的關系，別有一番風味。所以，當時的日本人將此稱之為“南京蕎麥面”（註：明治時期，日本人習慣將中國人稱為“南京人”）。
很快，南京蕎麥面以其價格低廉、滋味鮮美的優點，受到日本中下層市民的歡迎，並逐漸在社會中流行開來。但當時已經是甲午戰爭之後，日本開始用“支那”一詞來稱呼中國，所以，南京蕎麥面也變成了支那蕎麥面。
到了20世紀40年代，日本政府下令，不準稱中國人為支那人，而應稱“中華民國人”。於是，支那蕎麥面又變成了“中華蕎麥面”。
至於後來是怎樣改成“拉面”的，那就不可考了。唯一知道的是，進入40年代，日本人享用拉面的樂趣，很快就因為饑荒和戰亂消失了。一直到60年代，才勉強緩和過來。也是在這一時期，拉面館的數量開始猛增，還發展出了醬油、鹽味、味噌這三足鼎立的口味。
究其原因，喬治·索爾特在《拉面》一書中寫道，這與戰後勞動者缺乏穩定的工作機會有關。
“拉面代表文化的維系（面條戰勝面包）、勞動（建築工人的午餐）與休閑（深夜酒後的碳水補充）、衍生（中國拉面）與發明（日式拉面），還能將求快（速食面）與慢工（手作湯頭）兼得。”
但我不這麽認為。
中華拉面登場日本時，只有一些移動的小攤，日語稱之為“屋臺”。
冬日裏，屋臺用布簾圍著擋寒，裏頭有個簡易吧臺，可坐三四人。雖然附近有其他體面的飯館，但很多日本人，就是喜歡坐在這種簡陋的屋臺裏。
小小的空間讓彼此挨得很近，食客會與店主聊幾句家常，與熟人打一聲招呼，吃著熱騰騰的面，身體一下子就暖和起來了。
冷冰冰的壽司怎麽能和熱騰騰的拉面相比較呢？
柴魚、昆布混合豬大骨熬煮出濃郁的湯頭，再等待一百八十克的拉面沸煮三分鐘，放入碗中。面條上搭配玉米、海苔、肉末、豆芽，又或者是嫩筍、紫菜、叉燒肉這樣的老面孔。末了加入半顆溏心蛋，蒸騰著上桌。
誠然，拉面能升級為國民料理，與它售價廉宜、出餐快速、味道鮮美脫不開關系。但誰又能保證，不是因為那種熱騰騰的親切感呢？
所以，日本人總愛在吃面時發出“吸溜吸溜”的聲音。因為戰後的日本經濟困難，能吃頓飽飯就是很幸福的事了，吸溜吸溜，其實是在表達“我在吃面，多幸福呀”。
那就去吃面吧，吸溜吸溜！
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你知道一碗拉面的正確吃法嗎？
不是先喝湯，也不是先吃面，而是先觀察整個碗——
醬菜頭閃耀著，紫菜正在慢慢下沈，春蔥浮著，然後，目光專註在三片叉燒（註：此處指日式叉燒）上。
接著，用筷子尖端在表面輕掃一下，以表達喜悅。然後夾起叉燒，泡在碗右邊的湯裏，向叉燒道歉說：“很快和你相見。”
此時開始吃面條，同時以深情的眼看著叉燒，再在嚼面時夾起醬菜，喝一些湯。
最後的最後，小心地夾起一塊叉燒，在空氣中彈三下，弄幹它，放入口中。
——這是日本電影《蒲公英》的開場鏡頭。
著名的“神經病”導演伊丹十三，讓年輕的渡邊謙向一位研究了四十年拉面的老司機學習吃面的方法。為了盡可能地做到真實，電影籌備期間，伊丹十三甚至自己做起了拉面店老板。
他發現，日本人一板一眼的行事風格，在拉面行業尤為明顯。於是，便把這種體驗心得融入到了《蒲公英》中。
而這，不過是日本人對拉面鐘情的冰山一角。
大崎裕史，54歲，平均每年要吃下800碗拉面，以撰寫拉面相關的評論為業（我發誓！一定要向他學習！）。
在其著作《日本拉面秘史》中，大崎裕史宣稱，自己曾造訪日本列島上9500家拉面店，品嘗超過20000碗拉面。同時，他也是日本拉面銀行網站的創辦人。
不僅如此，在日本的溫泉勝地箱根，有一個舉世無雙的拉面溫泉，湯泉的顏色與真正的拉面湯一樣，溫泉池也是巨型大海碗的樣子。游客們泡在裏面，仿佛一塊塊叉燒。老板還會往湯泉裏下面條——別誤會，不是真拉面，而是由膠質、大蒜、胡椒油等調味組成的假面條，不僅能滋潤皮膚，還能在水中慢慢融化。
橫濱的拉面博物館就更不必說了。
它成立於1993年，共有三層，一層是展示館，介紹拉面的源流和現狀。地下兩層是體驗區，有很多戰前風格的咖啡館和小吃店，並進駐了八家歷史悠久的拉面名店，差不多薈萃了全國各地拉面的精華。
當然，拉面也是動漫取之不盡的創作源泉。
《愛吃拉面的小泉同學》在每一話中都會向觀眾介紹拉面，比如“醬油味加天婦羅碎屑蓋上蘿蔔泥和鰹魚的拉面”，夏天的冰淇淋拉面和檸檬拉面。
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平平無奇的拉面，竟然位居榜首。
可是，中華料理登場日本不過百年，拉面的出現就更晚了。這短短的時間裏，它為什麽會升級為日本的國民料理呢？
很多人都試圖考證過拉面的起源。
流傳最廣的說法是，它是在19世紀80年代，由廣東一帶的移民引進日本的。
當時，這些廣東人在橫濱港口當廚師，每當遇見來自中國的工人或留學生時，他們總會端出這道湯面料理。
雖然只是普通的中式堿面，也就是加入了堿水的面條，但卻是近代以前，日本的烏冬面和蕎麥面所沒有的。
於是，聘雇中國廚師的日本餐廳，開始將這道湯面轉變為日常料理。
雖然它在外形上與蕎麥面相似，但因為加入了堿水的關系，別有一番風味。所以，當時的日本人將此稱之為“南京蕎麥面”（註：明治時期，日本人習慣將中國人稱為“南京人”）。
很快，南京蕎麥面以其價格低廉、滋味鮮美的優點，受到日本中下層市民的歡迎，並逐漸在社會中流行開來。但當時已經是甲午戰爭之後，日本開始用“支那”一詞來稱呼中國，所以，南京蕎麥面也變成了支那蕎麥面。
到了20世紀40年代，日本政府下令，不準稱中國人為支那人，而應稱“中華民國人”。於是，支那蕎麥面又變成了“中華蕎麥面”。
至於後來是怎樣改成“拉面”的，那就不可考了。唯一知道的是，進入40年代，日本人享用拉面的樂趣，很快就因為饑荒和戰亂消失了。一直到60年代，才勉強緩和過來。也是在這一時期，拉面館的數量開始猛增，還發展出了醬油、鹽味、味噌這三足鼎立的口味。
究其原因，喬治·索爾特在《拉面》一書中寫道，這與戰後勞動者缺乏穩定的工作機會有關。
“拉面代表文化的維系（面條戰勝面包）、勞動（建築工人的午餐）與休閑（深夜酒後的碳水補充）、衍生（中國拉面）與發明（日式拉面），還能將求快（速食面）與慢工（手作湯頭）兼得。”
但我不這麽認為。
中華拉面登場日本時，只有一些移動的小攤，日語稱之為“屋臺”。
冬日裏，屋臺用布簾圍著擋寒，裏頭有個簡易吧臺，可坐三四人。雖然附近有其他體面的飯館，但很多日本人，就是喜歡坐在這種簡陋的屋臺裏。
小小的空間讓彼此挨得很近，食客會與店主聊幾句家常，與熟人打一聲招呼，吃著熱騰騰的面，身體一下子就暖和起來了。
冷冰冰的壽司怎麽能和熱騰騰的拉面相比較呢？
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誠然，拉面能升級為國民料理，與它售價廉宜、出餐快速、味道鮮美脫不開關系。但誰又能保證，不是因為那種熱騰騰的親切感呢？
所以，日本人總愛在吃面時發出“吸溜吸溜”的聲音。因為戰後的日本經濟困難，能吃頓飽飯就是很幸福的事了，吸溜吸溜，其實是在表達“我在吃面，多幸福呀”。
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