吃吃的靈感
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吃吃的靈感
聽聞作家亦舒最喜歡吃雞尾包，售價廉宜，且松、厚、脆，下午三點正出爐時，她一口氣可以吞四五只，急得連墊在面包底下的紙杯都一並吞下，“香味直傳丹田，馬上可以多寫三千字。”
我信以為真，急急去買，未結賬便貪婪地塞進嘴咬一口，卻大失所望。
其實就是一種粗糙食物，長條形面包內裹一團糖霜，源於經濟蕭條的五十年代，香港食肆為減少浪費，將賣剩的面包加入砂糖，制成餡料，做成新的面包。因為同雞尾酒的制作過程很相近——將不同的酒、果汁等材料混合，故此取名“雞尾包”。
可我就是不甘心，空口將買來的三五只全部吃光光，仍沒寫出那三千字來。
原以為被騙，所謂食物能帶來創作靈感，不過是亦舒一人的迷信。直到看見賈平凹的《入川小記》，寫他半夜進抄手店，“酒有瀘州老窖，也有成都小曲，配一碟醬肉、香腸，來一盤胡豆、牛肉，還有那怪味兔塊，調上紅油、花椒、麻醬、香油、芝麻、味精。酒醇而柔，肉嫩味怪；立即面紅耳赤，額頭冒汗。抄手煮好了，一笊籬撈起，皮薄如白紙，餡嫩如肉泥，滋潤化渣，湯味渾香，麻辣得唏唏溜溜不止，卻不肯駐筷。出了門，醉了八成。搖搖晃晃而走，想那神也如此，仙也如此，果然湧來萬句詩詞，只恨無筆無紙，不能顯形。”
真是奇談，原來杜甫“鬥酒詩百篇”一語說的竟是真的。
無獨有偶，耄耋之年的白先勇也如此。他在新加坡吃潮州糜，喝椰子水，啃榴蓮，直到夜裏十二點半，盡興而歸。回到酒店，他脫口便說，“補充了榴蓮能量，現在可以把寫了一半的《紅樓夢》前言繼續寫完。”
簡直令人吃驚，誰能想到這萬字長文，竟有榴蓮一份功勞？
最難以置信的是拿了茅盾文學獎的《推拿》，這部小說的創作契機，居然來自畢飛宇的一頓消夜：“一天晚上，我到這群盲人朋友的住處玩，一對小情侶執意請我吃夜宵。往外走時，我本能地去攙小夥子，卻發現過道裏的燈壞了，黑漆漆的什麽都看不見。倒是那個小夥子領著我。到樓下後，他開心地對我說，‘畢老師你發現了嗎，你還不如我。’瞬間，我打定主意，寫一部關於盲人的小說。”
看來食物當真能刺激人的創作欲，對於作家是不可或缺的滋養。可到現在為止，並沒有聽說有哪位西方作家，因吃了什麽東西，而產生創作靈感的。他們好像是一種更鐘情於咖啡或者酒精的人類。
法國作家巴爾紮克，下午六點準時上床睡覺，淩晨一點起床開始寫作，每天要寫足十三個半小時，卻只喝濃濃的土耳其咖啡；寫出《追憶似水年華》的普魯斯特，最多一邊吃可頌面包一邊寫作；加西亞·馬爾克斯幹脆嚴格控制飲食，認為作家首先要有好的身體，夜生活和漂亮女人雖然好，但“每天縱欲狂歡就無法動筆了”。
乃至於這些外國人筆下的角色，都活得極為克制——雷蒙德·卡佛的《他們不是你丈夫》，推銷員厄爾去妻子打工的咖啡店吃飯，“三明治旁堆著炸薯條、涼拌卷心菜”，他居然食而不知其味。簡·奧斯汀的《愛瑪》，伍德豪斯先生認為吃晚飯有礙身體健康，勸客人像他那樣，只喝一小缽稀粥，還讓貝茨小姐吃一小塊蘋果餡餅，不含果醬，喝小半杯葡萄酒，再兌上一杯水。
歸根結底還是中國人愛吃，認定了吃是一種最基本的生活藝術，以此輔助寫作，自以為十分受用。因此，中國的文人也兼任美食家，自己吃了不說，還動輒寫進小說裏，幾乎成了一種傳統。
張恨水的《金粉世家》，小妾晚香為鳳舉準備消夜，“一碟子糖醋拌鹹雪裏紅，一碟海蝦肉拌芹菜，一碟幹桃仁，一碟子生四川泡菜，上面還鋪著幾絲紅椒。”張愛玲的《十八春》，世鈞到了曼楨家，“顧太太臨時添了一樣皮蛋炒雞蛋，又派孩子去買了些熏魚醬肉，把這幾樣菜都擁擠地放在世鈞的一方。”
還有亦舒，《她的二三事》裏，林泳洋用一碗雪菜肉絲面討好了葉芳好；《明天你送花來》，芝子說“煮個羅宋湯，一鍋湯連面包可以吃足一個星期”；《吻所有女孩》，男主角陳大文排隊要了一杯紅茶和免治牛肉飯，獨自坐一角吃完；其他還有《眾裏尋他》的生煎包，《紅杏與墻》中的海皇湯，《佳偶》裏的肉絲炒年糕（亦舒說加一點醋更好吃），以及經典的《喜寶》，為了討好勖存姿，喜寶挖空心思做出的一道蘇芙哩。
不怪作家們如此依賴，寫文章本身或許屬於腦力勞動，但要長期伏案寫作，不如說更接近體力勞動。我曾聽不止一位同行說過，年輕時一天能寫兩千字，現在只能寫五百字了，倒不是靈感枯竭，而是體力衰退。
食物所帶來的不單是創作靈感，更有體力的補充。
就像村上春樹的《再襲面包店》，夫妻倆半夜餓醒，去麥當勞搶走三十個牛肉漢堡，丈夫塞了六個進肚，妻子也一鼓作氣吃下四個，“這時候，再也看不見海底火山的模樣了。水面一片平靜，倒映著藍色的天空，小小的波浪像清風吹拂緩緩搖曳的絹質睡袍似的，輕扣著小船的側板。我橫躺在船底，閉上了眼睛，等待漲潮將我運到最合適的地方。”
這就是真正吃飽以後身體達到最愜意的瞬間，你看，連比喻都用得別出心裁，可見靈感奔湧。
其實村上春樹和馬爾克斯一樣，都是嚴格控制飲食的人，淩晨起床，早上跑步，午後游泳，晚上九點上床睡覺。可他卻將食物的作用描寫地如此精準，且句句充滿溫柔的靈氣，我才不信他多克制，必是一邊吃一邊寫出來的。
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聽聞作家亦舒最喜歡吃雞尾包，售價廉宜，且松、厚、脆，下午三點正出爐時，她一口氣可以吞四五只，急得連墊在面包底下的紙杯都一並吞下，“香味直傳丹田，馬上可以多寫三千字。”
我信以為真，急急去買，未結賬便貪婪地塞進嘴咬一口，卻大失所望。
其實就是一種粗糙食物，長條形面包內裹一團糖霜，源於經濟蕭條的五十年代，香港食肆為減少浪費，將賣剩的面包加入砂糖，制成餡料，做成新的面包。因為同雞尾酒的制作過程很相近——將不同的酒、果汁等材料混合，故此取名“雞尾包”。
可我就是不甘心，空口將買來的三五只全部吃光光，仍沒寫出那三千字來。
原以為被騙，所謂食物能帶來創作靈感，不過是亦舒一人的迷信。直到看見賈平凹的《入川小記》，寫他半夜進抄手店，“酒有瀘州老窖，也有成都小曲，配一碟醬肉、香腸，來一盤胡豆、牛肉，還有那怪味兔塊，調上紅油、花椒、麻醬、香油、芝麻、味精。酒醇而柔，肉嫩味怪；立即面紅耳赤，額頭冒汗。抄手煮好了，一笊籬撈起，皮薄如白紙，餡嫩如肉泥，滋潤化渣，湯味渾香，麻辣得唏唏溜溜不止，卻不肯駐筷。出了門，醉了八成。搖搖晃晃而走，想那神也如此，仙也如此，果然湧來萬句詩詞，只恨無筆無紙，不能顯形。”
真是奇談，原來杜甫“鬥酒詩百篇”一語說的竟是真的。
無獨有偶，耄耋之年的白先勇也如此。他在新加坡吃潮州糜，喝椰子水，啃榴蓮，直到夜裏十二點半，盡興而歸。回到酒店，他脫口便說，“補充了榴蓮能量，現在可以把寫了一半的《紅樓夢》前言繼續寫完。”
簡直令人吃驚，誰能想到這萬字長文，竟有榴蓮一份功勞？
最難以置信的是拿了茅盾文學獎的《推拿》，這部小說的創作契機，居然來自畢飛宇的一頓消夜：“一天晚上，我到這群盲人朋友的住處玩，一對小情侶執意請我吃夜宵。往外走時，我本能地去攙小夥子，卻發現過道裏的燈壞了，黑漆漆的什麽都看不見。倒是那個小夥子領著我。到樓下後，他開心地對我說，‘畢老師你發現了嗎，你還不如我。’瞬間，我打定主意，寫一部關於盲人的小說。”
看來食物當真能刺激人的創作欲，對於作家是不可或缺的滋養。可到現在為止，並沒有聽說有哪位西方作家，因吃了什麽東西，而產生創作靈感的。他們好像是一種更鐘情於咖啡或者酒精的人類。
法國作家巴爾紮克，下午六點準時上床睡覺，淩晨一點起床開始寫作，每天要寫足十三個半小時，卻只喝濃濃的土耳其咖啡；寫出《追憶似水年華》的普魯斯特，最多一邊吃可頌面包一邊寫作；加西亞·馬爾克斯幹脆嚴格控制飲食，認為作家首先要有好的身體，夜生活和漂亮女人雖然好，但“每天縱欲狂歡就無法動筆了”。
乃至於這些外國人筆下的角色，都活得極為克制——雷蒙德·卡佛的《他們不是你丈夫》，推銷員厄爾去妻子打工的咖啡店吃飯，“三明治旁堆著炸薯條、涼拌卷心菜”，他居然食而不知其味。簡·奧斯汀的《愛瑪》，伍德豪斯先生認為吃晚飯有礙身體健康，勸客人像他那樣，只喝一小缽稀粥，還讓貝茨小姐吃一小塊蘋果餡餅，不含果醬，喝小半杯葡萄酒，再兌上一杯水。
歸根結底還是中國人愛吃，認定了吃是一種最基本的生活藝術，以此輔助寫作，自以為十分受用。因此，中國的文人也兼任美食家，自己吃了不說，還動輒寫進小說裏，幾乎成了一種傳統。
張恨水的《金粉世家》，小妾晚香為鳳舉準備消夜，“一碟子糖醋拌鹹雪裏紅，一碟海蝦肉拌芹菜，一碟幹桃仁，一碟子生四川泡菜，上面還鋪著幾絲紅椒。”張愛玲的《十八春》，世鈞到了曼楨家，“顧太太臨時添了一樣皮蛋炒雞蛋，又派孩子去買了些熏魚醬肉，把這幾樣菜都擁擠地放在世鈞的一方。”
還有亦舒，《她的二三事》裏，林泳洋用一碗雪菜肉絲面討好了葉芳好；《明天你送花來》，芝子說“煮個羅宋湯，一鍋湯連面包可以吃足一個星期”；《吻所有女孩》，男主角陳大文排隊要了一杯紅茶和免治牛肉飯，獨自坐一角吃完；其他還有《眾裏尋他》的生煎包，《紅杏與墻》中的海皇湯，《佳偶》裏的肉絲炒年糕（亦舒說加一點醋更好吃），以及經典的《喜寶》，為了討好勖存姿，喜寶挖空心思做出的一道蘇芙哩。
不怪作家們如此依賴，寫文章本身或許屬於腦力勞動，但要長期伏案寫作，不如說更接近體力勞動。我曾聽不止一位同行說過，年輕時一天能寫兩千字，現在只能寫五百字了，倒不是靈感枯竭，而是體力衰退。
食物所帶來的不單是創作靈感，更有體力的補充。
就像村上春樹的《再襲面包店》，夫妻倆半夜餓醒，去麥當勞搶走三十個牛肉漢堡，丈夫塞了六個進肚，妻子也一鼓作氣吃下四個，“這時候，再也看不見海底火山的模樣了。水面一片平靜，倒映著藍色的天空，小小的波浪像清風吹拂緩緩搖曳的絹質睡袍似的，輕扣著小船的側板。我橫躺在船底，閉上了眼睛，等待漲潮將我運到最合適的地方。”
這就是真正吃飽以後身體達到最愜意的瞬間，你看，連比喻都用得別出心裁，可見靈感奔湧。
其實村上春樹和馬爾克斯一樣，都是嚴格控制飲食的人，淩晨起床，早上跑步，午後游泳，晚上九點上床睡覺。可他卻將食物的作用描寫地如此精準，且句句充滿溫柔的靈氣，我才不信他多克制，必是一邊吃一邊寫出來的。
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