走，消夜去
關燈
小
中
大
走，消夜去
比起夜宵，我更喜歡“消夜”——消磨夜晚的時光，更加有文學氣息，讓人覺得意味深長。
過去的人都這麽寫，比如唐代方幹的詩：“無酒能消夜，隨僧早閉門。”宋代吳自牧的《夢梁錄》：“是日，內司意思局，進呈精巧消夜果子合，合內簇諸般細果、時果、蜜煎、糖煎及市食，如十般糖、澄沙團、韻果、蜜姜豉、皂兒糕、蜜酥、小蚫螺酥、市糕、五色萁豆、炒槌栗、銀杏等品。”
花樣百出，精致奢華，皆因宋代取消宵禁，夜市漸興，消夜市場也跟著繁榮。
據傳，當年被人用貍貓換走的太子宋仁宗，夜裏就頗為嘴饞，做夢都想吃消夜。一日晨起，他對近臣說，“昨夜因不寐而甚饑，思食燒羊。”——我昨晚睡不著，餓得慌，想吃燒羊。他的後輩宋孝宗，也遺傳了這個基因，有一年元宵燈會上，叫了南瓦張家圓子和李婆婆魚羹的外賣當消夜，還大方地付了雙倍價錢。
到清代，消夜一詞有時又寫為“夜消”，《儒林外史》就有一句“三人點起燈來，打點夜消”。但廣東人仍保留以“消夜”作動詞的古代用法，所以李碧華的《胭脂扣》中，如花和十二少花天酒地，有“晚飯消夜甜點煙酒打賞”。可惜太精細，不符合廣東飯館粗礪豪放的消夜精神，倒是那位在報館裏做事的“我”，以燒鵝瀨粉加一碟豬紅蘿蔔當消夜，更恰當一些。
李碧華還喜歡吃上海雲南南路的排骨年糕，她說排骨年糕粗糙得來口感豐富，即使很飽，也忍不住吃上兩口。香港沒有這樣的，她就直接寫進了《生死橋》，角兒們賣了滿堂彩，高高興興在路邊吃消夜，“排骨是常州、無錫的豬肉造的，年糕是松江大米，放在石田裏用木榔頭反覆打成，文火慢慢地撥，又嫩又甜。”
南方幾乎就是消夜的代名詞，反倒是作為首都的北京，在老式年間總顯得淒清一些，至多是街頭攤販挑著擔子賣餛飩，配上肥肥的肉湯。
好在餛飩是現包現煮的，兩三分鐘即可煮一鍋，七八位食客同時吃也能應付。有時為了營業旺盛，賣火燒的也會過來紮堆兒，因火燒可以夾肉，過不多久，熏豬頭肉的攤子便會湊過來，接著是五香驢肉攤子、醬羊頭肉攤子、白羊頭肉攤子，還有賣鹵煮丸子炸豆腐的、鹵煮小腸的，食客可以憑自己的喜好，隨便搭著吃。
火燒除一般的燒餅、牛舌餅、叉子火燒、油酥火燒，還有北京特產褡褳火燒。賣消夜的都琢磨透了食客的心理，工作了一天，所以多半預備了白幹酒，供食客小酌一杯，消消寒。夏天的時候，則改成冰鎮鮮啤酒，西四牌樓的爆羊肚攤子也會挨著消夜攤子擺出來，小鍋裏的水總是沸騰著，一鍋一鍋現爆現吃，總能賣到後半夜。
配合著人們的夜飲，沿街賣肥鹵雞、扒雞的，常把籃子放在消夜攤子旁，等候吃消夜的人。
到初春時節，元宵也變成了消夜的一種，攤販挑著擔子沿街叫賣，“浸透來，滑透來，桂花元宵！”直賣到近天明。
張北海在《俠隱》裏寫過類似的場景，“天上也黑黑的，沒月亮，就幾顆星星。沒有風，空氣很爽，有點兒涼。秋蟬和蟋蟀好像都睡了，一點兒聲音都沒有，只有外面胡同裏偶爾傳過來淒淒一聲‘羊頭肉’，刺破這安靜的夜。”
盡管“淒淒一聲”，張北海仍要借角色之口讚嘆，“這是北平最好的時候。”
你想呀，冬夜裏，風如刀割，呵氣成冰，聽見深巷裏賣羊頭肉的一聲吆喝，立即從溫暖的被窩裏爬出來，哈著白氣，把小販領進門洞。接著就看他橫起一把雪亮薄刃，飛快地片兒羊臉，再撒上一把椒鹽，送到自己手中。付了錢，鉆回被窩裏大口撕扯著吞下，肉香漫天徹地，紮實渾厚，口感絲絲縷縷，參差其間，可不就是最好的時候？
真像偷情，和食物偷情。
平常再怎麽錦衣玉食的人，也老想偷著吃點兒完全不利於腸胃消化營養全無口味粗魯的東西，於是趁著半夢半醒的糊塗勁兒，放縱自己做些邪惡勾當。所以白天裏大太陽底下惴惴不安不敢吃的東西，到了夜晚就有了堂而皇之的理由去享用。一碗鴨粥香聞十裏，配上辣味炒蜆、蝦醬通菜和蒸魚腸，滑過喉嚨時，身體達到欲仙欲死的一瞬，雖死無憾。
大概也是明白這些道理，魯迅即使吃壞了牙齒，也還是會拿甜食當消夜。
朋友送了他河南柿霜糖，“圓圓的小薄片，黃棕色，吃起來又涼又細膩”，他覺得是好東西，一次便吃下一半。許廣平說，柿霜性涼，“如果嘴角上生些小瘡之類，用這一搽，便會好。”魯迅連忙將餘下收起，預備將來嘴角生瘡時搽。誰知碼字到深夜，想了想又不甘心，“因為我忽而又以為嘴角上生瘡的時候究竟不很多，還不如現在趁新鮮吃一點”，不料一吃，又下去大半。
倒也無需自責，畢竟是搞創作的，本身就需要沈浸於黑夜，吃消夜也是天經地義，理所當然。
據說張愛玲每日中午起床，天亮才睡，《夜訪張愛玲》裏形容她是與月亮共進退的人，睡覺前還不忘從公寓往下望，留意專做下班售票員生意的小販們曼聲兜售著面包。
作家趙樹理也是忙得晨昏顛倒，每天晚上十點多鐘要去吃消夜。汪曾祺寫他常去跟霞公府平行的一條胡同裏，“樹理同志往長板凳上一坐，要一碗餛飩，兩個燒餅夾豬頭肉，喝二兩酒，自得其樂。”吃完也不睡，反而勁頭十足。
還有中國電影界的泰鬥、劇作家柯靈，夜裏不打麻將不喝茶，就想跑到小鋪子裏當一回座上賓，“鋪子是小的，店堂湫隘腌臜，花不了多少錢，卻完全可以換得一飽。一碗牛肉湯，一碗陽春面，有的外加二兩白幹，淺斟細酌，品味著小市民式的饜足。”
長相斯文的林語堂卻是個大胃王，愛吃愛喝，即使生病也照樣吃雙倍食物。有天夜裏，他覺得肚子餓，起來一口氣吃了五只雞蛋和兩片脆餅，慚愧地對家人說，“昨天夜裏，我覺得很餓，不知道是起來的好，還是不起來的好。我又覺得很慚愧，僅僅為了吃東西，睡了還要起來。不過我若不吃些東西，讓肚子空空的，那麽，我便更不能入睡了。”
三毛也是如此，半夜裏不睡，惦記冰箱裏的餃子和白菜，於是“光腳悄悄跑進廚房去，竟然將白菜輕輕切絲，拌了醬油，就著冷餃子生吃下去，其味無窮”。數十個胖胖的餃子和一棵白菜吃完，天已快亮了，這才漱漱口，灑些香水，悄悄上床睡覺。
健康嗎？當然不，但好歹生活是自己的，得盡興。
本站無廣告，永久域名（fanyan.cc）
比起夜宵，我更喜歡“消夜”——消磨夜晚的時光，更加有文學氣息，讓人覺得意味深長。
過去的人都這麽寫，比如唐代方幹的詩：“無酒能消夜，隨僧早閉門。”宋代吳自牧的《夢梁錄》：“是日，內司意思局，進呈精巧消夜果子合，合內簇諸般細果、時果、蜜煎、糖煎及市食，如十般糖、澄沙團、韻果、蜜姜豉、皂兒糕、蜜酥、小蚫螺酥、市糕、五色萁豆、炒槌栗、銀杏等品。”
花樣百出，精致奢華，皆因宋代取消宵禁，夜市漸興，消夜市場也跟著繁榮。
據傳，當年被人用貍貓換走的太子宋仁宗，夜裏就頗為嘴饞，做夢都想吃消夜。一日晨起，他對近臣說，“昨夜因不寐而甚饑，思食燒羊。”——我昨晚睡不著，餓得慌，想吃燒羊。他的後輩宋孝宗，也遺傳了這個基因，有一年元宵燈會上，叫了南瓦張家圓子和李婆婆魚羹的外賣當消夜，還大方地付了雙倍價錢。
到清代，消夜一詞有時又寫為“夜消”，《儒林外史》就有一句“三人點起燈來，打點夜消”。但廣東人仍保留以“消夜”作動詞的古代用法，所以李碧華的《胭脂扣》中，如花和十二少花天酒地，有“晚飯消夜甜點煙酒打賞”。可惜太精細，不符合廣東飯館粗礪豪放的消夜精神，倒是那位在報館裏做事的“我”，以燒鵝瀨粉加一碟豬紅蘿蔔當消夜，更恰當一些。
李碧華還喜歡吃上海雲南南路的排骨年糕，她說排骨年糕粗糙得來口感豐富，即使很飽，也忍不住吃上兩口。香港沒有這樣的，她就直接寫進了《生死橋》，角兒們賣了滿堂彩，高高興興在路邊吃消夜，“排骨是常州、無錫的豬肉造的，年糕是松江大米，放在石田裏用木榔頭反覆打成，文火慢慢地撥，又嫩又甜。”
南方幾乎就是消夜的代名詞，反倒是作為首都的北京，在老式年間總顯得淒清一些，至多是街頭攤販挑著擔子賣餛飩，配上肥肥的肉湯。
好在餛飩是現包現煮的，兩三分鐘即可煮一鍋，七八位食客同時吃也能應付。有時為了營業旺盛，賣火燒的也會過來紮堆兒，因火燒可以夾肉，過不多久，熏豬頭肉的攤子便會湊過來，接著是五香驢肉攤子、醬羊頭肉攤子、白羊頭肉攤子，還有賣鹵煮丸子炸豆腐的、鹵煮小腸的，食客可以憑自己的喜好，隨便搭著吃。
火燒除一般的燒餅、牛舌餅、叉子火燒、油酥火燒，還有北京特產褡褳火燒。賣消夜的都琢磨透了食客的心理，工作了一天，所以多半預備了白幹酒，供食客小酌一杯，消消寒。夏天的時候，則改成冰鎮鮮啤酒，西四牌樓的爆羊肚攤子也會挨著消夜攤子擺出來，小鍋裏的水總是沸騰著，一鍋一鍋現爆現吃，總能賣到後半夜。
配合著人們的夜飲，沿街賣肥鹵雞、扒雞的，常把籃子放在消夜攤子旁，等候吃消夜的人。
到初春時節，元宵也變成了消夜的一種，攤販挑著擔子沿街叫賣，“浸透來，滑透來，桂花元宵！”直賣到近天明。
張北海在《俠隱》裏寫過類似的場景，“天上也黑黑的，沒月亮，就幾顆星星。沒有風，空氣很爽，有點兒涼。秋蟬和蟋蟀好像都睡了，一點兒聲音都沒有，只有外面胡同裏偶爾傳過來淒淒一聲‘羊頭肉’，刺破這安靜的夜。”
盡管“淒淒一聲”，張北海仍要借角色之口讚嘆，“這是北平最好的時候。”
你想呀，冬夜裏，風如刀割，呵氣成冰，聽見深巷裏賣羊頭肉的一聲吆喝，立即從溫暖的被窩裏爬出來，哈著白氣，把小販領進門洞。接著就看他橫起一把雪亮薄刃，飛快地片兒羊臉，再撒上一把椒鹽，送到自己手中。付了錢，鉆回被窩裏大口撕扯著吞下，肉香漫天徹地，紮實渾厚，口感絲絲縷縷，參差其間，可不就是最好的時候？
真像偷情，和食物偷情。
平常再怎麽錦衣玉食的人，也老想偷著吃點兒完全不利於腸胃消化營養全無口味粗魯的東西，於是趁著半夢半醒的糊塗勁兒，放縱自己做些邪惡勾當。所以白天裏大太陽底下惴惴不安不敢吃的東西，到了夜晚就有了堂而皇之的理由去享用。一碗鴨粥香聞十裏，配上辣味炒蜆、蝦醬通菜和蒸魚腸，滑過喉嚨時，身體達到欲仙欲死的一瞬，雖死無憾。
大概也是明白這些道理，魯迅即使吃壞了牙齒，也還是會拿甜食當消夜。
朋友送了他河南柿霜糖，“圓圓的小薄片，黃棕色，吃起來又涼又細膩”，他覺得是好東西，一次便吃下一半。許廣平說，柿霜性涼，“如果嘴角上生些小瘡之類，用這一搽，便會好。”魯迅連忙將餘下收起，預備將來嘴角生瘡時搽。誰知碼字到深夜，想了想又不甘心，“因為我忽而又以為嘴角上生瘡的時候究竟不很多，還不如現在趁新鮮吃一點”，不料一吃，又下去大半。
倒也無需自責，畢竟是搞創作的，本身就需要沈浸於黑夜，吃消夜也是天經地義，理所當然。
據說張愛玲每日中午起床，天亮才睡，《夜訪張愛玲》裏形容她是與月亮共進退的人，睡覺前還不忘從公寓往下望，留意專做下班售票員生意的小販們曼聲兜售著面包。
作家趙樹理也是忙得晨昏顛倒，每天晚上十點多鐘要去吃消夜。汪曾祺寫他常去跟霞公府平行的一條胡同裏，“樹理同志往長板凳上一坐，要一碗餛飩，兩個燒餅夾豬頭肉，喝二兩酒，自得其樂。”吃完也不睡，反而勁頭十足。
還有中國電影界的泰鬥、劇作家柯靈，夜裏不打麻將不喝茶，就想跑到小鋪子裏當一回座上賓，“鋪子是小的，店堂湫隘腌臜，花不了多少錢，卻完全可以換得一飽。一碗牛肉湯，一碗陽春面，有的外加二兩白幹，淺斟細酌，品味著小市民式的饜足。”
長相斯文的林語堂卻是個大胃王，愛吃愛喝，即使生病也照樣吃雙倍食物。有天夜裏，他覺得肚子餓，起來一口氣吃了五只雞蛋和兩片脆餅，慚愧地對家人說，“昨天夜裏，我覺得很餓，不知道是起來的好，還是不起來的好。我又覺得很慚愧，僅僅為了吃東西，睡了還要起來。不過我若不吃些東西，讓肚子空空的，那麽，我便更不能入睡了。”
三毛也是如此，半夜裏不睡，惦記冰箱裏的餃子和白菜，於是“光腳悄悄跑進廚房去，竟然將白菜輕輕切絲，拌了醬油，就著冷餃子生吃下去，其味無窮”。數十個胖胖的餃子和一棵白菜吃完，天已快亮了，這才漱漱口，灑些香水，悄悄上床睡覺。
健康嗎？當然不，但好歹生活是自己的，得盡興。
本站無廣告，永久域名（fanyan.cc）