茶餐廳之味
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茶餐廳之味
旺角廣東道排檔後，1077A號，有一家茶餐廳，玻璃窗上貼著褪色剪報，門楣掛著“中國冰室”四個大字，在它結業前的一個春夜，我有幸去吃過一次。
常有人言，香港文化就是茶餐廳文化。馬家輝這樣解釋，“混血，雜種，不中不西，亦中亦西，既有雲吞面亦有鵝肝醬，甚至印度飛餅、越南米線、泰國河粉，把世界宇宙包羅在碗筷刀叉之間，是具體而微的全球化象征。”
兩年前那個春夜，我第一次去茶餐廳，甫一進門便感到所謂“混血”帶來的手足無措——有人喝咖啡，吃三明治和意大利面，有人吃生滾粥、雲吞面還有魚蛋粉，中西式混在一起，皆有說有笑，匪夷所思。
後來才知，當年英國人將西餐在內的生活方式引入香港，但西餐價貴，百姓力薄，僅上層社會的人消費得起。於是，為了滿足普通人的消費需要，冰室誕生，主要供應汽水、果汁、刨冰、三文治和多士，兼售咖啡、奶茶和經過修正的西式小食。
二戰後，冰室之名漸由“茶餐廳”取代，中環蘭香閣便是最早以茶餐廳命名的食肆。後者紛紛效仿，清一色茶色玻璃門面，門口必設面包櫃，陳列菠蘿包、雞尾包、西式叉燒包、蛋撻、椰撻等。推門而入，兩旁必有卡座，吊扇底下是玻璃圓桌，菜單就壓在玻璃底下，下單條可以夾在玻璃杯和桌子之間。
東主多是粵籍人士，但從刀叉湯匙到夥計制服，皆仿照西方餐室，唯獨餐點照顧港人口味，中西混雜，早上有火腿煎蛋、西多士和奄列，午餐晚餐有意粉、細蓉、碟頭飯、煲仔飯等各式燒臘粉面粥飯，香得人魂飛魄散。
在香港，很難找到維持幾十年不變的文化傳統，茶餐廳是個例外。如果追溯到二三十年代的餐室，它至少有一百年的歷史。一天之內光顧多次，解決三餐的大有人在，所有人都能在此找到適合自己的那一味，這份自在，千金不換。
除去三餐，還能喝到下午茶，因為英國人有喝下午茶的習慣。作家舒國治這樣寫道，“香港的工人，敲敲打打，到了下午三四點鐘，英國雇主要喝下午茶了，他亦不便敲敲打打，只好也休息一下，吃一個雞尾包，喝一杯茶什麽的。”
“三點三，嘆茶餐”便由此而起，這句俗語來自香港俗稱的“三行工人”——木工、油漆工、水泥工。他們因體力勞動，又受雇主喝下午茶的習慣影響，往往會在三點三——即下午三時十五分，到茶餐廳享用下午茶餐，小憩片刻，補充體力。
茶餐廳方便快捷，無需顧忌衣著，舒國治說，“今日仍能見著茶餐廳門口坐著猶打著赤膊、抽著紅萬寶路煙、喝著奶茶吃點心的香港工人，這是他們的典型hang-out。”
但即使不穿上衣，其他食客也不會感到奇怪，這就是茶餐廳的包容所在。
怪不得香港導演總以茶餐廳作為交織愛恨情仇的取景地，其本身自帶的混雜氣息與性格，想要包裹各色人馬，上演各種故事，還不容易？
一間中國冰室，既可以是《PTU》裏警察機動隊吃宵夜之地，也可以是《廟街故事》中，鄭伊健一路狂奔去向吳倩蓮解釋誤會的場所。《全職高手》中，任達華飾演的國際刑警，在中國冰室的二樓聽完了殺手O的故事。《江湖告急》裏，梁家輝在這裏拒絕了一個投奔他的年輕人。
還有《再見阿郎》，黑社會大哥劉青雲，在創發潮州飯店與昔日小弟吃飯喝酒，一桌沙嗲肥牛、大芥菜煲和番薯糖水，劉青雲竟不好意思再向小弟討債。兩年後的《暗戰2》，他又出現在銅鑼灣耀華街，歷經兇險，滿腿血汙，只為去茶餐廳裏吃碗雲吞面。
《月滿軒尼詩》表達的卻是愛情，張學友和湯唯在檀島咖啡餅店談笑風生；《旺角摣Fit人》同樣，吳鎮宇坐在中國冰室的二樓，咬著吸管，靠著欄桿，偷看心儀的收銀小姐李麗珍；《花樣年華》中，梁朝偉和張曼玉的初次約會定在金雀餐廳，坐卡座，吹吊扇，燈光昏黃，兩人有一搭沒一搭聊著天；《婚前試愛》幹脆用茶餐廳裏的食物比喻愛情：“喜歡叫什麽餐，就好似中意一個人。有人中意叫牛扒餐，貪它番茄大，有人中意叫豬扒餐，貪它薯條多，有人中意叫雞扒餐，貪它汁夠濃。最蠢就是你這樣的傻仔，叫什麽雜扒餐，以為什麽都吃到了，其實呢，雜扒餐最廉價，沒味道，得一想二，最後什麽都沒咯。”
葉念琛解讀愛情，真令人拍案叫絕。
但茶餐廳最吸引我的，並不是這些江湖義氣、紅男綠女，而是凡俗熱鬧的市井煙火。
如《行運一條龍》，達叔永遠記得每一位食客的口味，誰的蔥花炒蛋治去邊烤底，誰的蛋撻面加煉奶，誰又每次必點雙撻凍奶茶和火腿通粉的外賣。
因為做的是街坊生意，食客大多是附近的鄰居，有戴眼鏡讀報紙的叔伯，拉著老姐妹嘮家常的阿婆，西裝革履的白領。這裏無人顧忌衣著，各自邊吃邊聊，有聲有色。即使一位打著赤膊的泥水工進來，夥計同樣拿著點餐單頭也不回地走過，留下一句“有位就坐”。
於是電影最後，保衛老街的這家行運茶餐廳，竟成為讓分崩離析的街坊四鄰重新團結起來的重要契機。原來平日裏所有的爭吵與拌嘴，都是親密之人才會做出的責備，沒有什麽壞心。
所以兩年前的春夜，即使中國冰室人擠地窄，貨如輪轉，門童不斷催促我快速點餐，阿嬸不時要我擡高雙腳，方便她拖地打掃，夥計吆喝著只有熟客才能聽懂的“方包走油飛邊，火腿炒雙蛋，反蛋茶走”，我仍感到開心。
雖說談不上什麽了不得的美味，但保留了市井煙火氣。動輒要求龍蝦肉絞碎，調味後灌進腸衣裏蒸熟，反而帶著精心打扮的虛偽。日常生活，火腿炒雙蛋已經足夠，最要緊是松弛下來，談天說地，八卦吹水。
如謝安琪那首《我愛茶餐廳》：“我愛你個性樸素平民化/會教顧客暢快滿意如歸家/牛油餐包再配以百年濃茶/令倦透的身軀也升華/你最可嘉，再世爸媽。”
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旺角廣東道排檔後，1077A號，有一家茶餐廳，玻璃窗上貼著褪色剪報，門楣掛著“中國冰室”四個大字，在它結業前的一個春夜，我有幸去吃過一次。
常有人言，香港文化就是茶餐廳文化。馬家輝這樣解釋，“混血，雜種，不中不西，亦中亦西，既有雲吞面亦有鵝肝醬，甚至印度飛餅、越南米線、泰國河粉，把世界宇宙包羅在碗筷刀叉之間，是具體而微的全球化象征。”
兩年前那個春夜，我第一次去茶餐廳，甫一進門便感到所謂“混血”帶來的手足無措——有人喝咖啡，吃三明治和意大利面，有人吃生滾粥、雲吞面還有魚蛋粉，中西式混在一起，皆有說有笑，匪夷所思。
後來才知，當年英國人將西餐在內的生活方式引入香港，但西餐價貴，百姓力薄，僅上層社會的人消費得起。於是，為了滿足普通人的消費需要，冰室誕生，主要供應汽水、果汁、刨冰、三文治和多士，兼售咖啡、奶茶和經過修正的西式小食。
二戰後，冰室之名漸由“茶餐廳”取代，中環蘭香閣便是最早以茶餐廳命名的食肆。後者紛紛效仿，清一色茶色玻璃門面，門口必設面包櫃，陳列菠蘿包、雞尾包、西式叉燒包、蛋撻、椰撻等。推門而入，兩旁必有卡座，吊扇底下是玻璃圓桌，菜單就壓在玻璃底下，下單條可以夾在玻璃杯和桌子之間。
東主多是粵籍人士，但從刀叉湯匙到夥計制服，皆仿照西方餐室，唯獨餐點照顧港人口味，中西混雜，早上有火腿煎蛋、西多士和奄列，午餐晚餐有意粉、細蓉、碟頭飯、煲仔飯等各式燒臘粉面粥飯，香得人魂飛魄散。
在香港，很難找到維持幾十年不變的文化傳統，茶餐廳是個例外。如果追溯到二三十年代的餐室，它至少有一百年的歷史。一天之內光顧多次，解決三餐的大有人在，所有人都能在此找到適合自己的那一味，這份自在，千金不換。
除去三餐，還能喝到下午茶，因為英國人有喝下午茶的習慣。作家舒國治這樣寫道，“香港的工人，敲敲打打，到了下午三四點鐘，英國雇主要喝下午茶了，他亦不便敲敲打打，只好也休息一下，吃一個雞尾包，喝一杯茶什麽的。”
“三點三，嘆茶餐”便由此而起，這句俗語來自香港俗稱的“三行工人”——木工、油漆工、水泥工。他們因體力勞動，又受雇主喝下午茶的習慣影響，往往會在三點三——即下午三時十五分，到茶餐廳享用下午茶餐，小憩片刻，補充體力。
茶餐廳方便快捷，無需顧忌衣著，舒國治說，“今日仍能見著茶餐廳門口坐著猶打著赤膊、抽著紅萬寶路煙、喝著奶茶吃點心的香港工人，這是他們的典型hang-out。”
但即使不穿上衣，其他食客也不會感到奇怪，這就是茶餐廳的包容所在。
怪不得香港導演總以茶餐廳作為交織愛恨情仇的取景地，其本身自帶的混雜氣息與性格，想要包裹各色人馬，上演各種故事，還不容易？
一間中國冰室，既可以是《PTU》裏警察機動隊吃宵夜之地，也可以是《廟街故事》中，鄭伊健一路狂奔去向吳倩蓮解釋誤會的場所。《全職高手》中，任達華飾演的國際刑警，在中國冰室的二樓聽完了殺手O的故事。《江湖告急》裏，梁家輝在這裏拒絕了一個投奔他的年輕人。
還有《再見阿郎》，黑社會大哥劉青雲，在創發潮州飯店與昔日小弟吃飯喝酒，一桌沙嗲肥牛、大芥菜煲和番薯糖水，劉青雲竟不好意思再向小弟討債。兩年後的《暗戰2》，他又出現在銅鑼灣耀華街，歷經兇險，滿腿血汙，只為去茶餐廳裏吃碗雲吞面。
《月滿軒尼詩》表達的卻是愛情，張學友和湯唯在檀島咖啡餅店談笑風生；《旺角摣Fit人》同樣，吳鎮宇坐在中國冰室的二樓，咬著吸管，靠著欄桿，偷看心儀的收銀小姐李麗珍；《花樣年華》中，梁朝偉和張曼玉的初次約會定在金雀餐廳，坐卡座，吹吊扇，燈光昏黃，兩人有一搭沒一搭聊著天；《婚前試愛》幹脆用茶餐廳裏的食物比喻愛情：“喜歡叫什麽餐，就好似中意一個人。有人中意叫牛扒餐，貪它番茄大，有人中意叫豬扒餐，貪它薯條多，有人中意叫雞扒餐，貪它汁夠濃。最蠢就是你這樣的傻仔，叫什麽雜扒餐，以為什麽都吃到了，其實呢，雜扒餐最廉價，沒味道，得一想二，最後什麽都沒咯。”
葉念琛解讀愛情，真令人拍案叫絕。
但茶餐廳最吸引我的，並不是這些江湖義氣、紅男綠女，而是凡俗熱鬧的市井煙火。
如《行運一條龍》，達叔永遠記得每一位食客的口味，誰的蔥花炒蛋治去邊烤底，誰的蛋撻面加煉奶，誰又每次必點雙撻凍奶茶和火腿通粉的外賣。
因為做的是街坊生意，食客大多是附近的鄰居，有戴眼鏡讀報紙的叔伯，拉著老姐妹嘮家常的阿婆，西裝革履的白領。這裏無人顧忌衣著，各自邊吃邊聊，有聲有色。即使一位打著赤膊的泥水工進來，夥計同樣拿著點餐單頭也不回地走過，留下一句“有位就坐”。
於是電影最後，保衛老街的這家行運茶餐廳，竟成為讓分崩離析的街坊四鄰重新團結起來的重要契機。原來平日裏所有的爭吵與拌嘴，都是親密之人才會做出的責備，沒有什麽壞心。
所以兩年前的春夜，即使中國冰室人擠地窄，貨如輪轉，門童不斷催促我快速點餐，阿嬸不時要我擡高雙腳，方便她拖地打掃，夥計吆喝著只有熟客才能聽懂的“方包走油飛邊，火腿炒雙蛋，反蛋茶走”，我仍感到開心。
雖說談不上什麽了不得的美味，但保留了市井煙火氣。動輒要求龍蝦肉絞碎，調味後灌進腸衣裏蒸熟，反而帶著精心打扮的虛偽。日常生活，火腿炒雙蛋已經足夠，最要緊是松弛下來，談天說地，八卦吹水。
如謝安琪那首《我愛茶餐廳》：“我愛你個性樸素平民化/會教顧客暢快滿意如歸家/牛油餐包再配以百年濃茶/令倦透的身軀也升華/你最可嘉，再世爸媽。”
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