樹籬笆、蒲公英、雞爪、豬蹄....有聯系嗎？看似沒有....但，都極便宜，且，都是只要用到一種醬料──海帶甜醬油、就會馬上大變身的美味。

非常便宜....

樹籬笆用的是在中國東北及其附近這一帶分布極其廣泛的刺五加。遼國那邊的人叫它“刺拐棒”，而真定府這一帶的人叫它“一百針”，因為它不高、樹幹不粗，像個拐棍，而且樹幹上有很多利刺。不少村裏人家用其來做“護院樹”，他們院子的木柵欄上都“梆種”著這些個刺五加（泡酒用的五加皮就是來自於這種灌木）。

蒲公英在遼境內叫“婆婆丁”，在宋地北方這一塊叫“苦菜”，叫得是“菜”，當然是有人在吃，窮苦人家會去山上或田邊采這種野菜吃。叫得“苦菜”，那當然是苦，水燒開，入菜，入鹽....入水面（一般那時的北方人家還是多吃面，米在宋地南方才多，運過來後，擺在糧鋪裏，比麥粒兒可貴多了....不過，老爹食肆裏的米飯份量夠大，且比配烙餅的定食只貴一個銅錢，故而人人都覺得上小黑鍋吃‘香飯’是撿了個大便宜），吃一頓....那個苦啊，苦口又苦心....

刺五加的樹芽尖兒與這蒲公英的葉部（貼著土地的面長的）都有個共性，就是“苦”！可是若是配上了海帶甜醬油，就不同講法了。

海帶提鮮（最初的天然味精就是從海帶中提取出來的，用海帶煮湯也有鮮味），制醬油時不用麥麩等粗品，而加重精細面粉的比重，就能出甜。

這種醬油有點“和風”（日式）醬油的感覺....可能制出來後跟日本某牌子的昆布照燒醬油會有點風味相似。

羅維禮並不是說想做日式的醬料，只是，做這一種的話，一趟頭，弄出來之後，不論是用來拌那兩種苦苦的野菜，還是來鹵煮那兩種同樣是相當便宜的雞爪和豬腳，都是──方便！！

有著絲絲甜，有著本身在釀制過程中就帶出來的鮮....到時將刺五加的樹芽尖兒或是蒲公英的葉部，過水氽一下，略去部分苦味，與些許鮮蓽茇葉一起剁碎，然後只需淋一些這種醬油，即可....甜中和了苦，蓽茇蓋住了澀，而海帶提出了鮮....立刻“苦菜”都能變身成為“幸福菜”。

還有，那雞爪和豬腳，都是富人不屑食、窮人不曉食的貨。那種上好帶皮五花肉和品相極佳的指排（豬小排）都沒有富貴人家肯吃了，更別說雞爪和豬腳這種放多一會會兒、便會因其膠質過厚而產生一種濃重的慪臭味的東西了，且，“似那般久觸泥淤之汙穢物”，在他們眼中，就該是棄物，而絕不該出現於盤中....

不過，加入了香料、海帶甜醬油和鈉離子含量豐富的湖鹽，大竈鹵煮，各種香氣、滋味交相融合，在膠質中匯聚、相互烘托呈現....估計，到時，那富人都會湧進窮區來爭搶這道美味吧。

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羅維禮在真定府的張鐵匠這邊定了十把刀口呈極細波浪型的刀刮子，四方形，一頭開了鋒且呈波浪狀，另一頭為兩長條木塊夾實而成的手柄。

一拿到打制好了的刀刮子，就帶上它們和湯城又去了密州，他知道那一片海邊，幾乎家家戶戶都曬海帶。可是，這已曬幹的海帶也有良莠，他親自去選了一批肉厚、半幹不濕、鹽分析出量大的大海帶條，整根的，談好價，就帶走。回到宅中，用甜井水浸一個時辰，那海帶條就會脹大脹厚一小圈，同時那海鹽的苦鹹味又會被帶去一部分。接著，找木匠鋪子或打鐵鋪子裏的人，出銀錢給人，買人家的臂力....一腳踩住那海帶的一頭，一手抓住另一頭，另一手用那刀刮子刮極細極細的海帶絨絲下來，刮著刮著就集成一個淡綠色的“絨”球....

羅維禮這趟很忙的，嚴禁湯城的任何豪放舉止。等到他們快手快腳，集好了這些絨球回到真定府，羅維禮用這些“絨”化的海帶煮成濃濃的鮮湯汁，湯清，味鮮，用其煮黃豆。

本來醬油的制作大致是用到黃豆、粗麥粉、麥麩和鹽。可現在制這種海帶甜醬油（只比一般醬油甜上兩分，並未甜到令人‘無法理解’），那海帶裏殘餘的鹽味就夠重了，就不需再加鹽了。還有，不用粗麥粉和麥麩，而改用細面粉（麥粉）....即可，出的醬油口感鮮甜，色澤赤烈，香氣馥郁....

而，確實，當醬撈嫩芽尖（他給起了個聽上去不嚇人的名字，要是叫什麽‘醬撈刺五加’、‘醬撈一百針’，估計別人都不敢吃了），醬撈絨花葉（同理），醬鹵鳳爪，醬鹵肘蹄出現在正宗小黑鍋之後，又引來一陣“全民狂歡”....也，確實，富區的人，有不少，都親自（不再差仆人來買食了）跑到吉閶街的小黑鍋家、坐入鋪中用膳、享用美食。

不少人，不論富與貧，於晚上時段也是會來這裏（宋朝自取消‘宵禁’之後，夜間集市也是很興的）。小黑鍋家，那時段是不提供定食了，不過，有單叫的酥煎魷魚須、黃醬豬雜壹號、黃醬豬雜貳號、醬鹵鳳爪、醬鹵肘蹄、黃醬魚蛋，任點，配小酒一壺....三五好友一聚，或與家人一起，消消這夜間時光，那，就是“愜意”二字了（北宋確實是個富裕的朝代，而宋朝人也果然是喜歡享受的）。

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