46. 尋味啟事
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46. 尋味啟事
文字：匿名評審員｜攝影：肖餘柑｜編輯：於迢
中國人的生物鐘安在胃裏：早餐趕粉面油條、中午扒蓋飯小炒、半夜饞肉串火鍋，到了什麽點兒該吃什麽東西，咕咕作響的肚子比上過發條的手表還要準時。
從原始的茹毛飲血發展到如今的炊金饌玉，如今中餐的味裏乾坤中，不但區分出了以地域經緯為分界線的八大菜系，更縫綴出一張以“牽腸掛肚”作形容才夠貼切的羈絆羅網——就連大字不識的小孩們扮家家酒時，也會下意識先撿些相對精致的雞零狗碎，煞有介事地學著家中廚房裏的鍋碗瓢盆的配置像，模像樣地搭出一個“竈臺”，再抓鬮抽選角色、完善劇本。
這份與生俱來的飲食情結，不僅催生出了全球體量最大的餐飲與外賣市場，更在市井煙火裏為匆匆果腹的食客們建起了一座可以“吃以慰藉”的心靈驛站。
對某些食客而言，味道是具象的顏色。
比如在砂鍋裏燜得綿醇油亮的東坡肉的紅、醒了半晌蒸得像一團嫩月的柔軟新饃的白、山南水北集合成一盤脆甜鮮靈的蝦仁蘆筍的翠。單是隔著菜單看上一眼，僅需只言片語的簡單描摹，便能輕易勾起他們的饞蟲，引得人口舌生津。
對另一撥人來說，味道藏在出鍋前的聲音裏。
“刺啦刺啦”的呢喃來自被熱油炸得上下沈浮、酥脆拉長的小酥肉，“啪砰”的破空爆裂聲由頂開硬殼的糖烤栗子擊發，“噗嚕嚕嚕”頂著鍋蓋往外冒的則是被煮得肉沁水香、藕藏骨潤的蓮藕燉排骨。火候究竟如何，隔著鍋子聽聽動靜便有了答案。
然而，撇開色香味的直觀誘惑，更讓人欲罷不能的，是盤中餐關聯著的珍貴記憶。
最鮮明的例證，當屬人們對年味的執著追尋。
沂州火車站前有塊空地，每到臘月過半，十裏八鄉的小商戶便會爭先恐後地聚攏過來吆喝賣貨。火車上的東西太貴，被泡面腌入味了的風塵仆仆的務工人員來不及抹掉臉上的疲憊，先饑腸轆轆地拖著行李箱一頭紮進鄉音未改的集市；半碗熱食下肚，漂泊了大半年的身心這才真正有了落葉歸根的實感。
“我是在滬上做月嫂的，今年可不容易碰著個好說話的雇主，不光給我塞了過年的紅包，還提前兩天放了假。我在火車站了一黑夜，費了老些勁才搶著一張下鋪票來呢！”集市上人頭攢動，黎女士端著一碗糝湯和醬驢肉，索性坐進電動車棚吃起來。
接受筆者采訪時，黎女士正在打第二碟用來蘸驢肉片的調料，她熱情地介紹道：“滬上那邊的口味太寡淡，哪兒找得到這麽地道的家鄉菜？蒜泥醋得用咱沂州本地的蒜瓣子搗，配上自家釀的香油和陳醋，那股香味才正宗！就沖著這一口，再難我也得回來。”
集市的另一頭，王大爺的三輪車停在炒貨攤前。他耐心地等著老板將一整鍋甜酥酥的米花糖炒勻，再翻倒進方形磨具裏冷卻、定型、切割。
每鍋米花糖得有五六斤，炒貨店的老板都勸王大爺少買些。老人卻擺擺手，揚起腦袋炫耀道：“今天我孫兒要帶女朋友回來過年，這采辦年貨的任務交給我了。南方囡囡愛吃甜的，多備點總沒錯！老弟，再給我搬箱黃桃罐頭上車吧！”
萬家守歲、各有滋味，千裏之外的海濱小城漳市也同樣如此。
鄒先生一家不擅長做飯，為此，他提前在金樽膳閣定了桌年夜飯。除夕的炮竹聲裏，一家八口熱熱鬧鬧地圍著炭火爐坐下，各人面前擺著盅平時舍不得吃的佛跳墻，就連七八歲的小孩也品得分外認真。慣會做生意的閩省人天生對數字敏感，就點菜時都要成雙成對：六盤紅白大肉搭配六碟繽紛花葷，諸如芥菜、血蛤、荔浦芋頭和紅團等八樣涮菜圍著炭火爐子裏的滾湯表演跳水，吉利地討了個“十全十美”的彩頭。
“金樽膳閣算是我們漳市很拿得出手的餐廳了，這一頓下來得花上我半個月的工資呢！”鄒先生一手抱著女兒，另一只手拎著打包盒，感慨道：“雖說確實有點奢侈，但辛辛苦苦打拼不就是為了讓家人生活得更有奔頭？但年夜飯嘛，吃得豐盛點，才能找到年味！”
過了新年就是春，年夜飯的餘溫還未散，二十四節氣的輪回已經迫不及待地踩著舌尖登場。
黔省嗜辣，立春後的時令美食卻意外清淡。春分社日前後，不論消費多少，每位來金森飯店裏就餐的顧客都能免費吃上一碗粒粒分明的社飯。微苦的蒿菜和香氣四溢的野蔥切得細碎，與臘肉丁、魚腥草炒作一體，既壓住了油膩，又中和了新鮮魚腥草的葷香；人手一份的絲娃娃更是鮮美：巴掌大小的米皮夾上幾撮切成細絲的素菜，撒幾顆脆哨、澆半勺酸湯，一口下去，幾乎要將黔省大半的山川風物包裹進來。
點了整本菜單的大二學生小陳顯然是餓狠了，哪怕是在接受訪問時也舍不得放下手中的筷子。他邊扒飯邊控訴：“你壓根想不到我們留子在外過的是什麽水深火熱的日子！炸魚薯條沙拉面包那玩意兒——跟新時代觀音土似的，光撐肚子、嘴裏沒味，吃進去什麽樣拉出來還是什麽樣；好不容易想自己開火做個飯吧，那超市裏賣的沒放過血的豬肉牛肉腥臊得不行另說，萬一觸發煙霧報警，那更是能搭進去小半個月的生活費。”
小陳單手提溜起手邊的旅行箱，輕松地晃了晃，笑容中帶著點兒惆悵：“每每回國我都帶著個空箱子，開學前裝滿洋芋片、糊辣椒和酸湯料再帶回去。盡管國內外有時差，但一嘗到這熟悉的味道，瞬間就能被拉回到家人朋友擁簇熱鬧的餐桌上。這歸屬感、體驗感，絕對是電話、視頻所不能取代的。”
“下館子”、“搓一頓”這些說法，如今不再只與紅白喜事、升學加薪這些人生高光時刻密不可分；無論是濃情蜜意時的甜蜜對酌，還是好友間的暢聊小聚，抑或是一人食的享受孤獨時光，都會被美食濃縮成沒有實體的影片，在記憶中留下地標、烙下水印。
揚進故土塵灰的糝湯、滿懷期冀的黃桃罐頭、年夜飯桌上的佛跳墻、存滿鄉愁的行李箱——這些看似家常的味道，滿足的遠不止食客的口腹之欲；反而正因為有它們，那些不可覆制的美好才得以留存。
每個人的心中或許都有一份“尋味啟事”，以筷為引，縱然其難免刻舟求劍地指向那些未達成的遺憾、觸手難及的期冀，但無論腳步走得多遠，熟悉的酸甜苦辣總能讓漂泊的孤寂靈魂尋到歸處。
畢竟，四方食事，不過一碗人間煙火。
編者按：
①文章內提到的所有受訪者皆為化名。
②醬驢肉館出自《四方來食》第175期-P7沂蒙食韻
③金樽膳閣出自《四方來食》第180期-P46閩味尋鮮
④金森飯店出自《四方來食》第184期-P3苗寨食錄
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中國人的生物鐘安在胃裏：早餐趕粉面油條、中午扒蓋飯小炒、半夜饞肉串火鍋，到了什麽點兒該吃什麽東西，咕咕作響的肚子比上過發條的手表還要準時。
從原始的茹毛飲血發展到如今的炊金饌玉，如今中餐的味裏乾坤中，不但區分出了以地域經緯為分界線的八大菜系，更縫綴出一張以“牽腸掛肚”作形容才夠貼切的羈絆羅網——就連大字不識的小孩們扮家家酒時，也會下意識先撿些相對精致的雞零狗碎，煞有介事地學著家中廚房裏的鍋碗瓢盆的配置像，模像樣地搭出一個“竈臺”，再抓鬮抽選角色、完善劇本。
這份與生俱來的飲食情結，不僅催生出了全球體量最大的餐飲與外賣市場，更在市井煙火裏為匆匆果腹的食客們建起了一座可以“吃以慰藉”的心靈驛站。
對某些食客而言，味道是具象的顏色。
比如在砂鍋裏燜得綿醇油亮的東坡肉的紅、醒了半晌蒸得像一團嫩月的柔軟新饃的白、山南水北集合成一盤脆甜鮮靈的蝦仁蘆筍的翠。單是隔著菜單看上一眼，僅需只言片語的簡單描摹，便能輕易勾起他們的饞蟲，引得人口舌生津。
對另一撥人來說，味道藏在出鍋前的聲音裏。
“刺啦刺啦”的呢喃來自被熱油炸得上下沈浮、酥脆拉長的小酥肉，“啪砰”的破空爆裂聲由頂開硬殼的糖烤栗子擊發，“噗嚕嚕嚕”頂著鍋蓋往外冒的則是被煮得肉沁水香、藕藏骨潤的蓮藕燉排骨。火候究竟如何，隔著鍋子聽聽動靜便有了答案。
然而，撇開色香味的直觀誘惑，更讓人欲罷不能的，是盤中餐關聯著的珍貴記憶。
最鮮明的例證，當屬人們對年味的執著追尋。
沂州火車站前有塊空地，每到臘月過半，十裏八鄉的小商戶便會爭先恐後地聚攏過來吆喝賣貨。火車上的東西太貴，被泡面腌入味了的風塵仆仆的務工人員來不及抹掉臉上的疲憊，先饑腸轆轆地拖著行李箱一頭紮進鄉音未改的集市；半碗熱食下肚，漂泊了大半年的身心這才真正有了落葉歸根的實感。
“我是在滬上做月嫂的，今年可不容易碰著個好說話的雇主，不光給我塞了過年的紅包，還提前兩天放了假。我在火車站了一黑夜，費了老些勁才搶著一張下鋪票來呢！”集市上人頭攢動，黎女士端著一碗糝湯和醬驢肉，索性坐進電動車棚吃起來。
接受筆者采訪時，黎女士正在打第二碟用來蘸驢肉片的調料，她熱情地介紹道：“滬上那邊的口味太寡淡，哪兒找得到這麽地道的家鄉菜？蒜泥醋得用咱沂州本地的蒜瓣子搗，配上自家釀的香油和陳醋，那股香味才正宗！就沖著這一口，再難我也得回來。”
集市的另一頭，王大爺的三輪車停在炒貨攤前。他耐心地等著老板將一整鍋甜酥酥的米花糖炒勻，再翻倒進方形磨具裏冷卻、定型、切割。
每鍋米花糖得有五六斤，炒貨店的老板都勸王大爺少買些。老人卻擺擺手，揚起腦袋炫耀道：“今天我孫兒要帶女朋友回來過年，這采辦年貨的任務交給我了。南方囡囡愛吃甜的，多備點總沒錯！老弟，再給我搬箱黃桃罐頭上車吧！”
萬家守歲、各有滋味，千裏之外的海濱小城漳市也同樣如此。
鄒先生一家不擅長做飯，為此，他提前在金樽膳閣定了桌年夜飯。除夕的炮竹聲裏，一家八口熱熱鬧鬧地圍著炭火爐坐下，各人面前擺著盅平時舍不得吃的佛跳墻，就連七八歲的小孩也品得分外認真。慣會做生意的閩省人天生對數字敏感，就點菜時都要成雙成對：六盤紅白大肉搭配六碟繽紛花葷，諸如芥菜、血蛤、荔浦芋頭和紅團等八樣涮菜圍著炭火爐子裏的滾湯表演跳水，吉利地討了個“十全十美”的彩頭。
“金樽膳閣算是我們漳市很拿得出手的餐廳了，這一頓下來得花上我半個月的工資呢！”鄒先生一手抱著女兒，另一只手拎著打包盒，感慨道：“雖說確實有點奢侈，但辛辛苦苦打拼不就是為了讓家人生活得更有奔頭？但年夜飯嘛，吃得豐盛點，才能找到年味！”
過了新年就是春，年夜飯的餘溫還未散，二十四節氣的輪回已經迫不及待地踩著舌尖登場。
黔省嗜辣，立春後的時令美食卻意外清淡。春分社日前後，不論消費多少，每位來金森飯店裏就餐的顧客都能免費吃上一碗粒粒分明的社飯。微苦的蒿菜和香氣四溢的野蔥切得細碎，與臘肉丁、魚腥草炒作一體，既壓住了油膩，又中和了新鮮魚腥草的葷香；人手一份的絲娃娃更是鮮美：巴掌大小的米皮夾上幾撮切成細絲的素菜，撒幾顆脆哨、澆半勺酸湯，一口下去，幾乎要將黔省大半的山川風物包裹進來。
點了整本菜單的大二學生小陳顯然是餓狠了，哪怕是在接受訪問時也舍不得放下手中的筷子。他邊扒飯邊控訴：“你壓根想不到我們留子在外過的是什麽水深火熱的日子！炸魚薯條沙拉面包那玩意兒——跟新時代觀音土似的，光撐肚子、嘴裏沒味，吃進去什麽樣拉出來還是什麽樣；好不容易想自己開火做個飯吧，那超市裏賣的沒放過血的豬肉牛肉腥臊得不行另說，萬一觸發煙霧報警，那更是能搭進去小半個月的生活費。”
小陳單手提溜起手邊的旅行箱，輕松地晃了晃，笑容中帶著點兒惆悵：“每每回國我都帶著個空箱子，開學前裝滿洋芋片、糊辣椒和酸湯料再帶回去。盡管國內外有時差，但一嘗到這熟悉的味道，瞬間就能被拉回到家人朋友擁簇熱鬧的餐桌上。這歸屬感、體驗感，絕對是電話、視頻所不能取代的。”
“下館子”、“搓一頓”這些說法，如今不再只與紅白喜事、升學加薪這些人生高光時刻密不可分；無論是濃情蜜意時的甜蜜對酌，還是好友間的暢聊小聚，抑或是一人食的享受孤獨時光，都會被美食濃縮成沒有實體的影片，在記憶中留下地標、烙下水印。
揚進故土塵灰的糝湯、滿懷期冀的黃桃罐頭、年夜飯桌上的佛跳墻、存滿鄉愁的行李箱——這些看似家常的味道，滿足的遠不止食客的口腹之欲；反而正因為有它們，那些不可覆制的美好才得以留存。
每個人的心中或許都有一份“尋味啟事”，以筷為引，縱然其難免刻舟求劍地指向那些未達成的遺憾、觸手難及的期冀，但無論腳步走得多遠，熟悉的酸甜苦辣總能讓漂泊的孤寂靈魂尋到歸處。
畢竟，四方食事，不過一碗人間煙火。
編者按：
①文章內提到的所有受訪者皆為化名。
②醬驢肉館出自《四方來食》第175期-P7沂蒙食韻
③金樽膳閣出自《四方來食》第180期-P46閩味尋鮮
④金森飯店出自《四方來食》第184期-P3苗寨食錄
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